闲聊“烧烤”（系列之一）
“烧烤”危害这么大，你还敢继续吃吗？请看：
“烧烤”现状及危害
作者：秋鹬舞
如今，我们的一些城市，尤其北方的小城镇，但凡日落西山，无不浓烟滚滚，“烧烤”充斥鄙郊陋巷，食客集聚，糟杂喧嚷，煞是热闹。
我们这个号称“三线”小城，在趋赶时髦方面，历来从不落后。
“烧烤”的集聚摊点，虽被安置在小巷和城市近郊，但依旧多得数不胜数。尽管烤制方式如出一辙，因为食材五花八门，不时翻新，也还给人以琳琅满目、美不胜收之感。
号称“佐料有秘方，而且是祖传”者，有之；
宣传“技术可加盟，专利可转让”者，亦有之。
为了诱引食客猎奇，一家位于狭窄巷子、面积不大的小店，竟然打出“韩国烧烤，纸上烤肉还烤鱼”的“幌子”；
另有家位居城郊、装修体面的专业“烧烤店”，公然宣称：“从南美巴西引进了全套设备、技术和厨艺”。
好在长相有区别，尚无敢说“厨师也是‘原装配套引进’的”。
其实，如今中国的“烧烤”，无论如何的林林总总，时尚风行，可除了“北京‘全聚德’烤鸭”、“粤菜精品‘烤乳猪’”和近年来河南“阿五美食”推出国门的“豫菜‘烧烤’系列”，似乎再无什么“美味佳肴”，可风靡世界，能聊以自慰。
究其原因，大概在于：
考古至今，既无发现3500年前——华夏第一王朝夏朝帝都——河南洛阳偃师“二里头”，这个当年“世界最大烧烤城”的“烧烤秘方”，更无成吉思汗、努尔哈赤“烧烤”工艺技术的传承。
并且，更加悲哀的是，有宋以来的许多真正经典的“烧烤”菜品，多数早已泥牛入海、无踪无迹。
当然，我们不能自轻自贱、自我贬低，尤其不可抹杀业已久存的“烧烤”佳肴的美味儿。
但是，看看我们的“烧烤”的现状，除却产生触目惊心和食欲夭夭，剩下的唯有悲叹哀哉而已！
明显的是“烧烤”的炉具，大多尚无改良为“无烟”，改变的只是铁板焊的为不锈钢焊的、外表看起来光鲜些罢了！
据说这种具有“专利技术”的不锈钢炉具，的确可以使用天然气。问题是“蓝天”（主营天然气、化工产品的上市公司）的管道，并没有铺设到这烤炉的下面。
店家攸于成本的结果，是这种所谓新型的号称“无烟炉具”的玩意儿，如同一些工厂一样，除了检查大员莅临，平日只是个“摆设儿”！
现状依然如故：先以破木材生火，再燃着“机制碳”，然后将红彤彤的碳块，端进不锈钢“无烟炉”里，进行“烧烤”。
如此，则烟雾弥漫依旧，膻腥熏天依旧，空气污浊依旧，地面油渍斑斑依旧，收摊后狼藉一片依旧……
面对这种“烧烤”现状，姑且不论其食材的荤素搭配，是否科学合理？
各种肉类，是否名副其实，是新鲜的、还是冷冻或是“僵尸”的？
也不论各类食材是否清洗干净，烧烤器具和杯盘碗碟是否卫生，就餐环境是否洁净？等等。
仅只“烧烤”食品，与人的机体产生的巨大危害，却是应该、而且必须引起我们高度关注的。
并非危言耸听。
世界卫生组织曾经历时3年，对“烧烤”的危害，研究后认定：
吃“烧烤”等同于吸烟，1个烤鸡腿等同于60支香烟的毒性。
美国一项权威研究结果显示，食用过多烧熏烤肉，将受到寄生虫等疾病的威胁，甚至严重到影响青少年的视力。
世界卫生组织下属的“国际癌症研究机构”，前几年公开公布的“致癌物名单”中，已将“烧烤”列为“第二类很可能致癌”的物类。具体内容是：
“丙烯酰胺、铅、4甲基咪唑等，属于可能性较高的致癌物质。高温油炸、高温油烟烹制食物，接触到丙烯酰胺的机会比较大。烧烤食物：烤牛肉、烤鸭、烤羊肉、烤鹅、烤乳猪、烤羊肉串等，因含有强致癌物不宜多吃。”
尽管，“烧烤”与人们健康的危害，到底已经严重到什么程度，我们尚无权威认定，但已有的明确结论已经显示：
首先，烧烤食品可诱发癌症。
由于肉类直接在高温下进行烧烤，被分解的脂肪滴在炭火上，再与肉里的蛋白质结合，就会产生一种叫做“苯并芘”的致癌物质。长期食用，这种致癌物质，会在体内蓄积，有诱发胃癌、食道癌和结肠癌的危险。
常吃烧烤的女性，患乳腺癌的危险性，要比不吃烧烤的女性高出两倍。
几年前，《凤凰网》报道，宁波一19岁大二女生，每天晚自习后吃“烧烤”，甚至将其作为日常主食。结果，两年后，肚大如孕，检查发现：癌性腹水、胃癌晚期。此为例证。
其次，烧烤食品也会增加心脑血管疾病的危险。
北京朝阳医院“职业病与中毒医学科”主任郝凤桐分析说：
“因为烧烤食物所含的脂肪高、热量高，而高血压、糖尿病、心血管疾病等现代病，与之有很大关系。因为油在高温作用下，会产生化学结构的改变，对人的健康有不利影响”。
再者，如果肉质没有充分烤熟，可能残余致病病菌。
生肉加工、储藏过程中，容易受到污染，而浓厚的烧烤味，会使人们察觉不到变质的异味，难免误食腐败的肉类。
烧烤时的油滴，化成油烟，被分解成无数有害物质，更是直接污染食物和环境，使人致病、致癌的最大诱因。
同时，调味料中含有的大量味精，经过烧烤会形成有害物质“焦谷氨酸钠”；而烤制前对肉类和肉串的、时间过长的腌制环节中，必然产生“亚硝胺”。这两种物质对人体危害很大。
更不要说，有些“烧烤”的食品，本身已经回炉数次，乃至如同《熊出没》里“光头强”卖的烤鱼一样——变质腐臭——“严重不合格！”
归纳起来，可以说，我们街头的“烧烤”食品，囊括了腌制、油炸食品的所有危害，说是“退化返祖食品”、“粗陋野蛮食品”、“十足的本土垃圾食品”，既不夸张而又恰如其分！
或许此文会被“烧烤”经营者和喜食“烧烤”者詈骂。
其实，我的出发点并非“搅和”你的生意和你喜涎的“美味儿”。
我惟期望，我们的小城更洁净，男女老少更健康！
当然，如果感兴趣，请您往下看“烧烤前景”（经营者必读）、“食客避忌”（喜食者必知），以及“烧烤”的起源”“烧烤如此姗姗而来”……
相信诸位看完，作为经营者，定会抓紧炉具改良和技术改进，精心选择和科学搭配食材，在减少“烧烤”对食客身体危害方面下功夫。如此，则生意定然蓬勃兴旺、财源滚滚。
喜食者，明白了如何合理“点菜”，懂得怎样规避“烧烤”对自身肌体的危害，也还可以不时大快朵颐，而致伶牙俐嘴不受委屈！
闲聊“烧烤”（系列之二）
“烧烤店主”：你知道应该如何开店吗？“烧烤食客”：你知道如何食用烧烤食品，才能规避或减少对自身机体的伤害吗？请看：
“烧烤”前景与食客“避忌”
作者：秋鹬舞
谈论这个问题，有必要考察一下外面的“烧烤”方式与食用习惯。
“烧烤”并非中国人的发明，亦非中国独有的菜品。只是中国人不吝“去其糟粕”，“良莠博采”、兼收并蓄，又不吝“发扬光大”，助其风行、推为时尚，而致久盛不衰。
其实，世界上许多国家的“烧烤”，也是声名远播的。比如巴西“烧烤”、欧洲“烧烤”、韩国“烧烤”等等。
传统正宗的巴西“烧烤”，在南美洲称之为“巴西烤肉”。它与“足球、啤酒”，并列为巴西人生命中、不可或缺的三大生活内容。
我们认为，烧烤的、油炸的、冰冷的、多糖齁甜的、以及碳酸饮料等垃圾食品，在巴西却是人见人爱的主食。
这就好像，我们喜欢苗条如白骨精的女人，而巴西男人，却喜欢丰乳肥臀大屁股的女人一样，“萝卜白菜，各有所爱”，这是习惯、观念、品味的不同。
巴西烤肉的取材，首先在于对活牛的严格挑选，其次是部位的挑选，而后还要进行特殊的加工。因而，巴西烤肉的牛肉品质，属于世界一流的最好水平，即使生吃，也绝无怪蹩之味。
巴西“烧烤”的炉具，则类似于曾经的、欧美国家的家庭取暖的“壁炉”，下面是熊熊燃烧的木材，上面有吸烟通风、直达屋外的烟囱，烤品排放于推进炉膛的专制的铁架上。
如此，屋内、餐厅，没有烟尘，也闻不到烟味儿和“烧烤”的滋味儿（当然，漂浮在外面天空的烟与味儿，他们是顾及不到了）。
与“橘生淮南为橘，生于淮北为枳”的道理相同，巴西烤肉到了“港澳台”就发生了“变化”。变得基本不受待见、没有大众市场。
而到了中国内地，则发生了严重“变异”，以致“北上广”等大城市，对巴西“烧烤”的经营者，特别制定了具体的规定要求：
要么在通风排烟规范的店里，要么在菜市场的陋棚中，街头不允存在。
如此安排，可能并不仅仅关乎市容的观瞻。
许是孤陋寡闻。
我在我们这座小城一所小学附近的小店，见到的“巴西烤肉”的炉具，与巴西的炉膛烤炉，别于天壤。
它类似于眼镜店常见的，上下一圈儿，均有不等的、凸显的“刺儿”的“圆柱体”。
眼镜店，用这“刺儿”挂满的是眼镜，而“巴西烤肉店”，在那“刺”上挂满的不知是什么肉片儿，一叠叠、一摞摞的。
这种缓缓转动的“圆柱体”，在眼镜店里光可鉴人，但在“巴西烤肉”店里，却光怪陆离，其本色完全被油渍遮没。
“远看油烟飘、尽嗅焦糊味”，让人无论怎样地动员味蕾，都无法勾起食欲。
欧洲西餐里的“烧烤”，以烤为主，以烧为次，种类显然多于又别于我们。
譬如肉类，除鸡鸭牛羊肉外，还有马肉、袋鼠肉等，更有类似“培根”、“小香肠”等初期烘熟后、再行“烧烤”，实则只是加热的简便食材。
这可能与地域和种养殖的差别攸关。
鱼蚌类，皆无河塘水产品，琳琅满目的全是海产品，且多为深海产品。
所以，在拒绝污染和追求营养方面，人家当然独占了鳌头。
西方人一般不食动物脏器，自然也就没有“烤羊蛋、牛蛋，烤羊鞭、牛鞭”之类的东西。
可也没听说洋人因此阳痿者众，传说的倒是性欲强烈、比黄种人更能“战斗”。起码在他们的街头、路口，你见不到药店卖“伟哥”、或民营医院做“阴茎背手术”的广告。
也许，人家的壮阳，靠的是牡蛎、海胆，和《海底两万里》描述的、许多我们既无谋面，又不知名的海洋生物——几千米深海下生存的、无污染、原生态的——植虫动物、甲壳动物、软体动物、节肢动物和各种各类的海藻。谁知道？
不是崇洋媚外，感觉上，西方“烧烤”更加文明一些。
街头从无浓烟滚滚的“烧烤炉”，更不存在饿狼咀嚼与粗野斗酒的现象。
他们的“烧烤”，全部用电或天然气，在自家庭院里，亲友们自己动手、自烤自吃，类同温馨高雅的“露天酒会”或“花园自助餐”。
更重要地在于，此时的“烧烤”菜品，仅只是一种“点缀”，或者说，只是为了追求某种情调。主食仍然是略烤加热的黍米类面包、土司、各类黄油切片，各种各样的新鲜菜蔬和水果。
他们也有出外旅游、寄情山水的“露野烧烤”。
但由于法律的严格和已然成习的自律，山水间的“烧烤”者，绝不会燃材、烧炭，“超标”污染环境，更不敢留下一片狼藉。
相比之下，我们某些在山林间、水库边，毫无顾忌的燃柴“烧烤”者，充其量只是以制造垃圾、污染环境、毁坏生态为代价的附庸风雅而已！
韩国“烧烤”，更是讲究异常。
明显的标志首先是，街巷没有露天“烧烤”存在；其次是所有“烧烤店”严禁烧炭燃气，真正实现了对“烟”的控制。
进入韩国的“烧烤店”，面前呈现的是铮亮如镜的“电热板”，除了食者双手不停地“贴、翻、蘸、填”、而发出轻微“嗤嗤”声之外，周围几近悄然。
尤其那人为与自然融合而形成的氛围，那桌椅与杯盘碗碟的配套考究，那食材的初加工形状与摆放形态，以及所有一切的洁净卫生，让人不得不在感觉高雅、风妙的同时，自觉收敛起陋习，而变得规矩、文雅起来。
事实上，在这种店里，高呼乱叫、噼里啪啦，是要被婉言谢绝“消费”的。真正富裕的国民，连“店小二”都是这样“任性”。奈何？
反观我们的“烧烤”集聚点：
所见却是：月儿高悬、烟雾腾腾，“子龙脱袍”（湘菜名菜，此指甩光膀子）、狂吃海喝；
所闻唯有：夜半更深、旁若无人，“哥俩好、八匹马”，响彻云霄；
再有的就是，楼上住户与楼下店主或食客的吵闹互骂、争斗不止，而致“110”疲于奔命。
两相比较，起码说明了两个字——素质！
人唯具素质，才会自觉敬畏天地自然，拒绝制造各种各类污染。
韩国“烧烤”更重要的方面还在于：
一是严格控制温度：
始终保持烤盘温度在160度以下，任何时候也不超过200度。如此有效与有意地控温，可以保证肉片不致焦糊，从而减少致癌物的产生。
我们的“烧烤”，初始的、中间的、最后的、各个阶段的温度，有几多呢？谁知道？
如说炉火熊熊势如“化铁炼钢”似显过分，但200度×2、×3或×N都有可能！
略懂点“TQC”理论者都知道，没有“量”的标准，没有“度”的制约，也就无法谈“质”的问题！
二是严格控烟：
店中烤盘散发的烟气，有专用吸风动力和管道，从下面抽走。保证了店堂空间，没有“乌烟”漂浮弥漫，大大减少了食客呼吸到的有害气体。
我们“烧烤”燃材烧碳、油滴焦糊的烟气哪去了？除了钻进了食客的肺里，剩下的都悬在头顶，悒郁地飘浮着。
三是讲究食材的科学“配伍”：
食用“烧烤”，必配以生蒜、生菜和多种水果菜蔬。
因为大蒜所含的“蒜辣素”，可以起到杀菌、抗癌作用；生菜不仅营养价值很高，且含有一定量的“硫甙”和“类黄酮”；
新鲜蔬菜和水果中，含有大量的“维生素C”和“维生素E”。
其中“维生素C”在胃内，具有阻断“亚硝酸盐”与“仲胺”的结合，减少致癌物“亚硝胺”的产生的效果。而“维生素E”，则具有很强的抗氧化作用。
许多常见的蔬菜和水果中，都含有大量纤维素，对肠道具有很好的清理作用，可以促进致癌物的排出。
所以，千万不要认为，那些红色的番茄、绿色的生菜叶子、橙色的水果，是肉品的装饰物，实际上，它们是用来搭配或裹着烤肉吃、健康吃“烧烤”的重要组成部分。
我们的食用“烧烤”者呢？
钱少者，吃一打面筋、香肠、羊肉串；
钱多者，吃“羊排、羊腿”、“内腰、外腰（羊鞭、牛鞭）”，很少有搭配着吃蔬菜水果者。
这或许是受“吃什么，补什么”的影响所致。可悲的是，尽管如此，今天医院的“男性病专科”仍然人满为患。
四是韩国“烧烤”一定配有他们的特产，用发酵大豆制成的“酱汤”、乳酸发酵制成的“泡菜”。
更讲究者，则配以“番茄酱”和“柠檬汁”。让食客用烤肉蘸着或涂在烤肉上吃，如此，则可以淡化和减少致癌物的危害。
此举，不说独具匠心，至少也是别出心裁、用心良苦的了。
我们的“烧烤”店主，是否由此有所醒悟或启迪？
我们为图口福或借以强身壮体的喜食者，是否由此有所启发、学会“科学点菜”？
但愿如此！
当然，我们不能认为使用电的“烧烤”，就绝对“无烟”。应当承认，“看不见的烟气”，仍然具有污染。但是毕竟，它已经大量减少了对人和自然的伤害。
我们更应该谦卑地承认，巴西、欧美尤其韩国的“烧烤”，在减少污染和危害人体方面，具有许多值得我们借鉴的、有益的经验！
我们的“烧烤”经营者，辄需考察、学习、引进真正的“韩国烧烤”的成功经验、技术工艺。当然，借鉴西餐“烧烤”的食材选择、烤制方法，以及某些具有情调的作法，也还需要。
更重要地，仍然在于挖掘我们失传久之的“祖传秘方”。
把“拿来的”、“过去的”、“现在的”，经过汰劣择优“＋起来”，实现最终的“创新”。
这才是“烧烤”的发展前景，而惟其如此，“烧烤”才会具有“生命”！
如果要彻底改变返祖似的野蛮的“烧烤”，还需要尽快改变“焊个炉子，就可以摆城市边缘烧材、燃碳，制卖‘烧烤’”；“推辆车子，就可以在偏僻街巷卖小吃、麻辣烫”，“租间门面，就随便能够开个小食店”的现状。
在有毒食品泛滥成灾的今天，我们特别需要大幅度抬高进入餐饮业的“门槛”，制定并实行“达不到卫生要求”的“禁入”的地方法规。
我们更需要环保的、规划的、消防的、卫生的、食监的等等“大檐帽”，都辛勤地晃动起来。
倘若能够如此，城市的污染，自然有可能通过“有为而治”减少了。人们的健康水平，随之也就真正能够得到保障并提升了！
是否是这样呢？“公婆”可置评，褒贬任人说！
闲聊“烧烤”（系列之三）
你知道“烧烤”是怎么“现世”的吗？请看：
寻根问底——“烧烤”起源
作者：秋鹬舞
引子：
今日“烧烤”，风靡街头；夕阳西下，“烽火”四起；狼烟滚滚，膻香浓郁；蛊惑食客，趋之若鹜。
人之食欲好恶，历来颇多差异，强求一律难矣！
然而，无论是否喜食“烧烤”，对“它从哪里来，要到哪里去”，略知一二，如不能增加点知识，至少可添点儿茶余饭后的谈资。
真正喜食“烧烤”者，探源溯流，深入研讨，受此启示，久而久之，说不定真的会成为“‘烧烤’美食鉴赏评论家”。
倘若如此，也许以后，你再无捉襟见肘，三两知音凑钱、同啃一只“回炉”小羊腿的窘况了。因为“名人效应”引起的品尝邀请，将会使你应酢不及。只要愿意，你每天都可以免费品味刚刚推出的、新鲜出炉的“烧烤”新品、佳品乃至精品。
专业经营者，明白了“烧烤”的前世今生，当会以史作鉴，反躬自省：
幡然醒悟，摒弃以假充真，使用好食材；
反朴还淳，一改鱼目混珠，使用好调料；
胸罗锦绣，“怀德怀刑”，不懈追求真善美食。
如果如此，则推出原汁原味、放心“烧烤”，而致食客爆棚、翻台再三，生意兴隆、财源茂盛，说不定，功成名遂、蝶变而为“儒商”，倒也顺理成章。
甚至抑或，一举击败韩国的、巴西的、欧洲的、东西南北各国的“烧烤”，那也不算个事儿。
书归正传。
大约400万——300万年前，据说是出生于河南驻马店西边“九龙山”上的“盘古”，抡起巨斧，劈开天地，打破了宇宙的混沌。
但那个时候，“人”，似乎还应称之为“猿”，是以飞禽走兽为“主食”的。
虽然，它们也食百草百果，但是，由于“猿”的体型巨大，运动量更大，那玩意儿难以果腹，只算是今天的“餐后水果”或“下午茶点”、为胃“填缝”的“辅食”罢了。
彼时，受条件限制，荤素之物只能生食。
无论公猿扛回什么禽兽，母猿立马指挥群猿“撕、咬、啃、拽”，个个咀嚼得满嘴鲜血淋淋，连哈喇子都是殷红灿灿的。
或许，“食肉寝皮”、“饮血茹毛”、“生吞活剥”这类成语，乃源于此。
自然，那时的母猿，无论“少女猿”、“少妇猿”，还是“风韵犹存半老徐娘猿”、“皮皱色衰老态龙钟猿”，因为经常如此食肉，所以，也就自然保持着双唇红润，两颊酡颜，指甲黛蓝、毛发鸦青。所谓“天然去雕饰”，是毋需“欧莱雅”之类的化妆品的。
这样的日子，慢悠悠的过了N多万年。
偶然一次，公猿们霉运连连，好几天没有猎到禽兽。群猿饥寒交迫，到了最危险时候。
“为了活命，是‘爷们’的，都出去觅食！”老母猿咬牙切齿命令道。
公猿们临危受命，跋山涉水，不畏艰险，四处搜寻，遗憾，仍旧没能找到可猎之物。
气喘吁吁地无意间，一只公猿，在一座山顶的一棵焦黑的大树下，豁然发现一团几乎碳化的东西。
尽管，公猿们不知道这是野兽被雷电殛亡、又被引燃的林木烧灼的结果，但是此刻，饥肠辘辘，疲惫不堪，再也走不动了。于是决定，先扛回家“复命”再说。
母猿看护着一群幼猿，肚子不时咕咕作响，早已饿得昏天黑地。
听守门的小猿报告：“吃的来了”，即刻奋力挣扎着爬起来，急切地摇晃着身子挪过去。
探爪摸摸那东西——硬硬的；
伸鼻嗅嗅那玩意儿——香香的；
反复看看那轮廓——像野兽。
虽是从无吃过，但填肚子保命才是首选。
于是，一声令下：“开吃！”
男女老少猿，争先恐后，手撕嘴拽，扒皮破肚，饕餮大嚼起来。
“饥火中烧”、“饥鹰饿虎”、“饥不择食”等类成语，大概由此而来。
开吃，只顾吞噬，不顾品尝。饱后，抚腹之余，打一饱嗝，略一回味：咦？哇！味道好极了！
这骨碌东西，与平日那些被石木击昏、“活剥生吞”的动物皮肉相比，无疑是别于天渊的美味佳肴！
此时的它们——我们可改称之为“类人猿”了，因为它们有了味蕾知觉和思想感悟。
它们感觉，这样的禽兽的皮肉，比之生食，味道更加鲜美，食之过后，肚子非常舒适。
但是，毕竟，“类人猿”智知有限，知其然而不知其所以然，这样的肉类为什么会出现呢？连德高望重、知识渊博的猿祖奶奶，也不知原因何在？其它群猿，只能一脸茫然。
时间又过去了N多年。
某天，暴雨倾盆间隙、闪电雷鸣之际，远处出现一处“熊熊燃烧”的景象。
原始森林里的动物、包括一群群的“类人猿”们，不知这种燎毛灼皮的火红的光亮，是怎么回事儿？无不吓得屁滚尿流、四散逃窜。
一幼猿狼狈不堪地逃进山洞，向祖母猿报告了这个情况。
正在打盹的老祖母，故作镇静，颤颤巍巍，挪步洞口，抬眼望去，惊恐呼叫：
“咋回事嘢？嚯——嚯——恁厉害嘢！”（中原的“类人猿”，当然说的是河南话）。
闻听此言，不求甚解的幼猿，急忙窜跳回去，对慌乱的动物们宣布：
“都别害怕，祖奶奶说：‘那是——嚯——嚯——火，火，火！’你们这群没知识、没文化的东西，知道来呗？ ”。
自此，类人猿们知道了何谓“火”，而后，将这一概念，传承给人的先祖、直至延续到今天，这就是我们当代人知道“火”的概念的缘由。
进而，“类人猿”明白了，“火”可以将生肉烧烤成熟，而“烧烤”之肉，更加美味可口。
接着，它们发现了遭“雷劈”后，林间那慢慢微弱的火苗，就是自然的“火种”。
于是，它们想办法“火上加柴”，维持着“火”的存在。开始有意识将打来的禽兽，直接放到火上、或埋在炭火堆里“加工”，由此吃起了经过“烧烤”的禽兽的皮肉。
我的考证认为：最早出现的是“自然烧烤”。
最早吃“自然烧烤”并发现烧烤美味的、最早利用“自然火种”从事“烧烤”的，是“猿”或“类人猿”。
更可能的是“远古时期黄河流域、中原地带的类人猿”！
只是遗憾，自然“火种”，续存不易。
要么狂风怒吼，引燃森林，逼得“类人猿”逃窜迁徙。待火熄烟灭、重返家园后，却失去了“火种”；
要么暴雨倾泻，直接浇灭了原来保存的“火种”，并且这次雷电空击，又无新的“火种”“送来”。
“自然火种”得之不易，涎食“烧烤”熟食，等于纯属偶然。
尽管味道鲜美的“烧烤”，使类人猿们垂涎欲滴，可与它们却又犹如难得的“天物”。
郁闷得顿足也好、愤怒得捶胸也罢，最终的无奈选择，依旧是多数时候的生食。
毕竟，“鱼与熊掌不可兼得”，有总胜于无，能有生肉果腹，已乃万幸矣！
这个阶段，它们能够吃到烧烤的时候，好似我们曾经的俗话所说“过年吃顿饺子”一样，非常难得。
在这罕有享受“自然烧烤”期间，玄妙的天地、神奇的自然，劳动的作用，慢慢催化“类人猿”，最终完全蜕去了“猿”的皮囊和残留特征，进化成了顶天立地的“人”。
300万年前到20万年前，太古三皇“天、地、人皇”，陆续诞生于世。
斯时，史称“上古时代”即“旧石器时代早期”。
从20万年前到前5008年期间，人类社会继续进化。
远古三氏“有巢氏”、“燧人氏”、“女娲娘娘”陆续问世。
此时，延续母猿（括类人猿）当家作主的习惯，“母系血缘氏族社会”正式确立，史称“旧石器时代中期”。
这一时期的5万年前——前7724年间，除了出现传说的“女娲补天”的大事件，最重要的“科技成果”和社会进步在于，北方“燧人国”的燧人，受“大鸟啄树，火光灿然”现象的启发，发明了人工获得“火”的方法——“钻木取火”。
因此，后世将“燧人国”人，称之为“火燧人”。
“燧人取火”、“钻木取火”等与火有关的成语，亦自此出现。
既然，火可以随时得到，而熟食又更加可口，还可减少肠毒素孽生，防止消化不良、胃疼、拉稀、乃至病亡早夭，因而，从此，“烧烤”的熟食，全部替代了生食。
这个时候，以禽兽皮肉制作的“烧烤”，成了每个祖奶奶领导的家族的地上的、树墩上的、石头上的、各种“餐桌”上的主餐。
“烧烤”开始风行人类世界。
此谓真正意义的“烧烤”的起源。
我的考证认为：
在并不排除同一时期或在此前后，其他国家、地域原始“烧烤”存在的前提下，中国的人工“烧烤”，是中国“上古人”的发明；
现代“烧烤”的始祖，是中国黄河流域的中原“古人”，确切的说，可能就是我们河南的“古人”！
闲聊“烧烤”（系列之四）
你知道“烧烤”发展的历史吗？请看：
“烧烤”如此姗姗而来
作者：秋鹬舞
远古时代“燧人氏”人工取火，掀开了人类能动利用自然的一页。
人工火源的出现，使得“烧烤”可以随时加工，与人之吃，方便至极，这是社会进化的成果。
历史的步伐，由前7724年走到前2599年，“母系氏族社会”被“父系氏族社会”取代，史称的“新石器时代早期”到来。
“龙师火帝，鸟官人皇”。
传说中的远古祖先、华夏民族的奠基者：
“上古三皇”——伏羲氏“羲帝”；神农氏“炎帝”；轩辕氏“黄帝”——陆续诞生。
“原始共产主义社会”正式进入“奴隶社会”。
前5008——前2697年期间，西方游牧部落的“炎帝”，发明了农牧业。
东方夷人部落的“蚩尤”，发明了主要用于军事的金属器具。
种植、养殖的多样化，金属材料的出现和使用，使生产工具与生产力水平，得到整体提升。
水涨船高，食材的广泛，厨具的改进，带动“烧烤”的技术、品种，显现日新月异的变化。
时来运转，万物更新。
前5008年——前2599年，被尊崇为人文始祖的——诞于河南新郑的——“黄帝”，逐步强大起来。
其陆续灭“蚩尤”、代“炎帝”；
实行德政，让人穿衣；
推广“仓颉”发明的文字；
研究气候、发明“历法”；
引导人类种植五谷，饲养鸡鸭鹅，放牧马牛羊；
中国社会，开始渡向初期文明。
尤其后来，又发现了食盐，这时的“烧烤”技艺，愈益进步；“烧烤”味道，愈益鲜美。
斗转星移，沧桑巨变。
前2599——前2178年，中国社会进入“新石器时代中期”。
而后，历经“上古五帝”：
金天氏“少昊”，高阳氏“颛顼”，高辛氏“帝喾”，陶唐氏“唐尧”，有虞氏“虞舜”，社会发展到前2178——前2070年的“新石器时代晚期”。
从不停止的时间脚步，继续向前，走到前2070——前1046年，由“夏”而“商”，史称“青铜器时代”。
中国历史上的第一个王朝，由“夏后氏”大禹创建的“夏朝”出现了。
夏王朝的出现，意味着部落统治，被“国家统治”的替代。
自此而始，曾经的“禅让制”毁灭了，封建的“世袭制”问世了。
可以推论，此时，一定有被统治的各地的部落首领，向大禹以及后来的其子“夏王启”，“进贡”各地美味而独特的肉类，各种最新定式的先锋厨具，而夏王宫里的“烧烤”，也一定是前所未有的出类拔萃、领先时代的。
此时，民间“烧烤”也会有一定进步，但是相对而言，水平参差不齐。
最有说服力地是，近年，考古发现的河南洛阳“二里头遗址”。
这座华夏第一王朝夏朝的帝都，始建于3500年前，聚落人口接近三万，被史学家认定为：世界最大的史前移民城市。居住在这座城市的人，除了爱宝石，更爱吃“烧烤”。
从挖掘出的大量动物骨骼分析，此城可堪称为世界级的“烧烤城”。只是遗憾，没能挖掘出一份佐料配伍、制作工艺的“古老烧烤秘方”。
推而广之，此时可能，人们无可选择地、最主要的食物加工方法，依旧是“烧烤”。
但是，应该说，因为“五谷”的种植与食用，此刻的“烧烤”，已有着广泛的“外延”。除了动物肉类，更应该存在经过烤炙或烘制的、初加工的黍米之类的粮食，和再经过深加工而形成的食物。
譬如，接近于今天的“烧饼”、“火烧”、“饼干”，类似而又粗陋的食品。
原因在于，老百姓根本不可能天天吃肉、啃骨头！
盼望世代相袭的大禹，怎么也没料到，470年后，传位至“夏桀”的华夏第一王朝——夏朝，被商汤的商朝取代了。
夏桀的“烧烤”，自此突变而为商汤的味道。
《孙子兵法》云“昔殷之兴也，伊挚在夏”。
这个“伊挚”，就是历史上赫赫有名的“伊尹”。其五进五出、游弋于夏商之间，最终确认“商汤真正值得辅助”，始死心塌地下来。
“伊尹”是我们河南人，出身于“陪嫁的、做饭的奴隶”，而且是专为王室做饭的奴隶。
所谓“知人善用”，因为每天伺候在商王身边，如同黑马，伊尹在崭露头角的倏忽之间，就升任商初大臣而瞬间显达。
据说，“伊尹”的烹饪水平，远远高于他的王佐才能。因为“中国菜”，就是因其抄刀颠镬而初显雏形的。
我们今天喝的“汤”，也是“伊尹”的一大发明。可能因此，“伊尹”才被后世尊崇为“中国厨师的祖师爷”。
然而，这个闪亮登场的“伊尹汤”，并不影响“烧烤”的主导地位。且新王朝甫立，总会普惠于天下，此时的民间“烧烤”，当会蓬勃兴旺一阵子儿。
前1046年，周武王在吕尚（姜子牙）策划下，“牧野一战”决胜负，致周取纣王的殷商而代之。
战争的烽火中，除了焚城、毁垒、烧燃房屋，当然少不了“烧烤”的浓烟。
《武成》记载：“一戎衣，天下大定”、“散鹿台之财，发钜桥之粟，大赉(音：lai 意：赏赐)于四海，而万民悦服”。
这是说，周武王一举击败殷商，把商纣王在鹿台囤积的财货、和在钜桥贮藏的米粟，分发各路诸侯，大赏庶民百姓。
诸侯分得了财产，百姓有了食物，各取所需，各得所愿，人皆“烧烤”，大快朵颐。剩下地，当然是万民对大周的心悦诚服、“天下旋即大定”了！
可以想象，四处宰牛、八方烤羊，霎时“彼处硝烟未息，此处烧烤火起”，该是怎样一种狼烟滚滚、饥餐饕餮的情景啊！
这时的“烧烤”虽很粗陋，但却“实惠”，起码肉多，人们像似又回归并体验了一把“原始共产主义 ”！
由于西周前后，标志现代文明的青铜器、陶器不断出现，所以各种形状的金属或陶瓷的、专用于祭祀的、食炊的“鼎、镬、铛、瓮”，也随之伴生。
食材的丰富、食具的便利，使人们在“吃”的方面，有了更多选择。
此时，以“烧烤”手段加工的，就不仅仅是畜禽肉类了，必然会逐渐增加鱼类、黍米类、蔬菜水果等可食之物。
“烧烤”在品种种类、方式方法的进步，如日中天。
时光飞逝，岁月如梭。
前771年，兴盛一时的“西周”东迁，史称的“东周”出现了。
“东周”很不争气，前771年~前256年间，渐近衰落。周王朝分封的各诸侯国，则羽丰
满、尾大不掉，不再信奉“周礼”，并不再臣服和贡奉“周朝”了。
勃起的群雄，为争权夺利，独霸一方，互为征伐，战火四起。
先是出现“春秋五霸”，后又出现“战国七雄”。天下大乱的“春秋战国时期”，在东周迁都19年后，不期而来。
前221——前206年，时至春秋战国末期，史称“秦铁器时代”。
斯时末期，“中国菜”开始逐步讲究，品种繁多，花样翻新起来。但它仅仅为衣食无忧的王公贵族，“士”阶层，富庶的“中产阶级”，所享受与推崇。
譬如，比较讲究饮食的孔子，就曾强调过：“变质变味、切不方正、烹饪不适、调料不当、没有放姜、街上买的酒菜不食”，这著名的“几不吃”。
然而，“烧烤”仍在，并且是下层百姓和少数民族的“主要的肉类食物的加工方式和方法”。
其间，秦王扫六合，四海沸腾，战乱频仍。
“时间就是生命”、“吃饱就是胜利”。战争客观要求，军队的食物须以速食为主。在没有“压缩饼干”、“方便面”的时候，“烧烤”当为其首选。此谓此时“烧烤”的主食者。
战乱或饥荒年代，被封锁于城垒或四处“跑反”的百姓，只能逮机会烧把黍麦揉揉吹吹，塞嘴里止饿。
当然，还有更加悲哀地烧食树皮草根，和令人惨不忍闻的“烤噬尸首”、“易子而食”、“折骨而炊”的“另类烧烤”。
总之，可以断言，这一时期，“烧烤”在人们饮食之中，仍然占有主导地位，且由于铁器的出现和逐步推广运用，易于“烧烤”的厨具又进了一步，水到渠成，“烧烤”更加便利。
前206——202年，“楚汉争霸”，战火弥漫。
这时天空漂浮的烟雾，多为“烧烤”所产生。
原因在于，将士们吃不饱肚子是打不了仗的，而百姓们唯有可食之物才能活下去。
更大的原因在于，军人四处打仗，百姓八方逃难，谁有可能或时间，心平气和地坐下，去炖那个“伊尹”汤的或包饺子？
太史公“项羽本纪”谓曰：
项羽筑垒垓下，被汉军和各路诸侯大军围困时，慷慨悲歌“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！ ”
无论史学家找出多少项羽失败的人格因素和客观释义，窃以为，主要原因，还是在于项羽兵少粮尽，特别是没有了可食之物。
假如，项羽有一只今天的“烤全羊”，哪怕一盆“霸王别姬”（鼋鱼炖鸡），相信其怒目大吼之时，汉军就不只是人马俱惊、倒退几里，而一定是惊惶溃乱、四处逃窜了。
倘若项王能够吃饱，岂止是独斩一汉将和都尉、及百十来个兵？
估计，那个紧追不舍的骑兵将领“赤泉侯”，那个在项羽自刎后，毫无人性割头的“王翳”，那些自相践踏、争先恐后分尸的“骑司马吕马童”、“郎中骑杨喜”、“郎中吕胜”、“郎中杨武”，没有一个不被项羽斩杀，而能活着封侯？
可以设想，无人敢敌的项羽，曾经在三年间、率领五路诸侯，灭亡秦朝，一举成为天下“霸王”。如果其一旦突围，必将会迅疾东山再起，而历史当然就要重新改写了。
悲乎！盖世英雄，毁于没有“烧烤”可食之饥饿，怎不让人扼腕兴叹——哀哉！痛矣！
“世无英雄，遂使竖子成名。”刘邦得胜，西汉确立。
西汉存在的前202——前25年（其间，包括“王莽”的伪新朝存在的15年，最后的“更始帝”存在的2年），其早中期与匈奴的战争中 ，双方军队的食物，均是以“烧烤”为主的，这是迅疾进攻或飞驰撤退的需要。
民间的“烧烤”仍旧存在，且无论什么“文景之治”、“汉武强盛”，庶民百姓依然处于“吃饱就是万幸”的景况。
没有更多可吃之物的选择，“烧烤”也就不可能向前进步。
前25年8月，“刘秀”“除莽复汉”，创建了东汉王朝。
到公元后220年12月的不足二百年间，东汉大局虽定，但基础不稳，尤其后期统治薄弱，王权旁落，以致145——147的三年间，频繁更换了冲帝、质帝、桓帝三任皇帝。
更为可悲地是，最后一任皇帝——献帝，成了不由自主被“胁迫”、被曹操“挟”而“令天下”的“象征”。
丧失了王权的皇帝，犹如“落架的凤凰不如鸡”，连住在何地何处都不能选择，吃的只能是“嗟来之食”。
皇帝如此，百姓的生活也好不到哪里，“烧烤”当然也不会发展。
始于220年末的“三国”争斗，最终好不容易形成了魏、蜀、吴三足鼎立的局面。本应相安无事，各自独立发展，奈何三国均不安分，虎狼之心蠢蠢欲动，无不妄想吞并另外两国而独霸天下。
偏居一隅的“蜀国”，首先湮灭。
其原因，在于刘备当皇帝后，无福消受帝运，很快一命呜呼。而其基因又有问题，生了个被虏为阶下囚后，依旧且歌且乐，乃至乐到贻笑千古、“乐不思蜀”地步的“刘阿斗”。
尽管，诸葛先生为刘氏江山“呕心沥血”、“六出祁山”、“死而后已”，但是最终，221年于成都建起的蜀国，在42年后的263年，还是被魏国所灭。
吴国也未好到哪里。
222年孙权大帝建吴，58年间历经会稽王孙亮、景帝孙休，到264年王权传到乌程侯孙皓手中之后，仅仅支撑了16年，司马大军突破长江天堑之瞬间，“东吴”烟灭灰飞，不复存在。
“三国争霸”期间，战争不止、战乱纷呈，百姓流离失所、背井离乡、民不聊生（史载，这一时期，中国人死亡率最高）。军队也常常处于饥饿状态，食物当以粗况的“烧烤”为主。
“三国争霸”的终结者，是篡权魏王朝的司马炎。
司马家的西晋帝国，有个历史上著名的典故：
“晋惠帝”执政时，有年灾荒，百姓饿死不计其数。“晋惠帝”闻报后大为不解，诘问之曰：“何不食肉糜？”
这里不谈“晋献帝”的昏庸，但可证明，斯时贵为帝王的“晋献帝”的美味佳肴，无非“伊尹”发明并传承下来的、“一锅烂饺子汤”似的“肉糜”（肉汤）而已！
世易时移，上行下效。
估计，那时全国的饭桌上，摆放的多是各色各类、灿烂或粗放的肉的、菜的、肉与菜混合的各种各样的“汤”。
区别仅在于，王公贵族食“肉汤”、“稠汤”；庶民百姓喝“菜汤”、“稀汤”。
但是无疑，自此时始，“烧烤”犹如昨日黄花，似乎蔫了。或者说，因为肉类匮乏、粮食不足，“烧烤”成为不合时宜、非为时尚的食物，慢慢沉沦、不再风行了。
然而且慢，庶民百姓历来讲究的是实在、而非时髦。终日喝稀薄的菜汤，两泡尿就遢瘪了肚子，怎么干活出力？又怎样在逢年过节时，偶尔“打打牙祭”？
更重要地是，斯时，以孝作为德的根基，年节祭祖隆重非凡，“祭品”丰盛异常。祭祀后的“祭肉”，不可能都用于熬汤吧？肯定多数是“打平伙”（一种原始AA制的“共产”形式）“烧烤”而食之。
同时，许多闭塞、落后的边远地区，并未得到中原文明的熏陶，尤其以游牧为生的少数民族。所以，“烧烤”依旧顽固存在于民间，尽管已失主流地位。
可惜地是，司马炎死后不久，西晋王朝就爆发了“八王之乱”，北方少数民族乘机崛起，西晋仅仅维持了24年的所谓统一。
其实，自从公元304年，匈奴人刘渊建立汉国（后改为赵国，史称前赵）后，在长达135年时间里，匈奴、鲜卑、羯、氐、羌，这五个被称之为“五胡”的少数民族，就先后入主中原，纷纷建起了国家。其间，另有几个汉人也建立了各自的政权。
北魏史学家崔鸿的纪传体史书《十六国春秋》，将“前赵、成汉、后赵、前凉、前燕、前秦、后凉、后燕、后秦、西秦、南凉、北凉、北燕、南燕、胡夏”合称为“十六国”。
上述的“五胡”加这个“十六国”，即我们今天称之的“五胡十六国”。
其实，与“五胡十六国”同时存在的还有“代国、冉魏、西燕、谯蜀、翟魏”等，许多地方性政权。
处于这种繁杂的局面，东、西两晋，都曾主动或被迫抵御北方的“五胡十六国”。其间，御外攘内，焦头烂额。
生产上不去，民生很艰难，“中国菜”几乎没有进步，“烧烤”当然稳具主流之位。
个中原因，除了战争需要，另一个因素在于，两晋统治者均来自于西北的少数民族，特别是“五胡十六国”，基本属于北方或西北的少数民族。
推而论之，善食、喜食“烧烤”，实则与传统习惯和人类基因攸关。
隋唐及其前后存在的“五代十国”期间，“中国菜”得到一定发展，但无论“南蛮北狄”还是“西戎东夷”的少数民族，传统肉食历来以牛羊为主。
同时，无论是主动还是被迫地与西北方的少数民族、尤其是北方匈奴、突厥的贸易，中原的“丝茶瓷”，换来的无非“马牛羊”而已。
更何况“隋唐”两个朝代的统治者，本身就是西北人。
估计，以牛羊肉为主的“烧烤”，如同那一时期历史上称之的“隋唐盛世”一样，也是可称之为兴盛的。
“逝者如斯，不舍昼夜”。
“五代十国”战火熄灭，历史的脚步迈入了宋朝。
时殊风异，推陈出新。
宋朝初期，政治相对稳定，经济与文化迅猛发展。
龙廷开封，繁花似锦。
“清明上河图”显示，那里最早出现了吃喝玩乐“一条龙”。尤其与吃，开封创造菜品多达数百种，也是在此时，真正意义上的“中国菜”，开始呈现于世。
无需考证，有案可稽。
“中国菜”的始祖，就是北宋的“豫菜”。
代表“中国菜”的“宫廷菜、官府菜与民间菜”，最早产生于宋初的帝都——河南开封。
其中的“民间菜”中，“清真菜”又占据半壁河山，并具龙头地位。
众所周知，由于历史的渊源，“清真菜”自然少不了“烧烤”。
宋时的清真“烧烤”，加工方法和技艺日臻精妙，已然发展到“明炉”“暗炉”、“明火”“暗火”，泾渭分明的地步。
“清真菜”品的经典之作——“北京烤鸭”的源头，最具特色，驰名中外的——“挂烤鸭（暗炉）”、“烤全羊（明炉）”、“烤牛肉片（暗火）”、独具匠心的“铁锅蛋”（经明、暗火两次烘烤）等等，五彩缤纷，光艳夺目。
非清真的“烧烤”，也不甘落后。“烧臆子”（“明炉、明火”烧烤猪排骨）、“烘皮肘”（“暗炉、暗火”烘炙猪蹄+猪肘），纷纷出炉。
这时的“烧烤”菜品，作为“中国菜”中不可或缺的美味佳肴，新品叠出、炙手可热！
可以认定，北宋时期，是“中国菜”迅猛发展、并且成型的时期。同时也是“烧烤”成长成熟的时期。
如果说，此时的中国“烧烤”水平，达到了前无古人、后无来者、登峰造极的地步，并不为过。
非常可惜，由于失传或传承的扭曲，时至今日的“烧烤”菜品，仍然很少有可与之同日而语者。
黄沙蔽日，弯刀眩目。
彪悍的蒙古铁骑，驮着祖传的“烧烤”炉具，进军中原，荡平反抗，建立了元朝。
霎时，长城内外炉火冲天，大江南北碳烟弥漫——“烧烤”时尚兮，“烧烤”兴旺兮！
以致，烤全羊膻香四季，炙牛腿妙味冲天。
只是，大饱口福者，唯蒙人贵族、汉奸达官也。
平民百姓饥寒交迫，根本不敢奢望“烧烤”肉类，唯野蔬煮“汤”，苟延残喘保命耳！
但也得承认，时移势易，“中国菜”不得不让位于狂放的“烧烤”。
尽管，史上曾有轶闻，说“‘涮羊肉’乃忽必烈的厨师，于战斗来临之际，急中生智，匆忙创新的菜品”。
但这种吃法，仅只适应战斗胜利后，四平八稳地享受，大量地战斗之中或间隙，仍然只能仓促“烧烤”而食。
遗憾地是，忽必烈的“烧烤”，如同“秦砖汉瓦”般粗陋。
中原乃至中国“烧烤”的整体水平，瞬间一落千丈，失去了有宋以来的细腻精致，大有重回原始状态的趋势。
更加遗憾地是，已经养成“烧烤”食瘾的那部分人，仅仅享受了风风火火的162年，朱元璋一举推翻“元狄”，闪亮登场了。
创建大明朝的朱元璋，本是和尚出身的南方人，喜食的是温婉如吴越侬语的江浙菜。所以，一时间“熘、炒、蒸、炖”，成为举国菜品的烹饪常态。
庙堂的不待见，使已然退化的“烧烤”，犹如雪上加霜，寂寥默然，退避三舍。
276年后，八旗铁蹄踏进中原。
清淡寡味的明皇菜品，又一次被凶猛香烈的“烧烤”而取代。
为了平息汉、回和其他民族的反抗，尤其为了铲除所谓“明朝余孽”，八旗虎狼践踏之处，生灵涂炭，血流成河。
伴随着满人的入侵，“烧烤”在中国，由尸居余气而死灰复然，慢慢被东北风吹燃起了火苗，而后熊熊燃烧起来。
“烧烤”的烟雾，又一次漂浮乃至笼罩了天地，犹如凤凰涅槃，“烧烤”赫然复生。
但是，毕竟此时，“中国菜”已经进化到系统而细腻的地步，“海晏浪平”、清廷确立之后，康熙、雍正也好，乾隆、“老佛爷”也罢，最喜欢地还是河南御厨创造的“满汉全席”等“中国菜”，其带来的祖传的“烧烤”，只是“御膳房”偶而回味的点缀菜品而已。
民间的“烧烤”也是如此，那些什袭而藏的祖传秘方，纷呈出世，“烧烤”再次兴盛起来。
然而，尽管“西狩回京”的慈溪、光绪，大肆赞誉过河南开封及豫北回、汉民族的“烧烤”菜品，河南“烧烤”也一度风靡一时，但其总体上还是处于不煴不火状态、不占主流地位。
民国之后，“烧烤”延续依旧。
由于袁世凯喜食“豫菜”，“烧烤”亦曾搭乘“豫菜”之船，一度成为大小军阀可以炫耀的“盘中餐”。
“抗日战争”、“解放战争”期间，战争残酷，环境恶劣，艰难困苦日甚，“烧烤”纯粹只是为了果腹、为了生存、为了战斗力的再生，简陋存在，基本没有发展。
建国之后，特别是改革开放以来，“烧烤”得以迅速发展，品种繁杂多样。
这与地球上吹来的“东西南北风”有关，更与“中国菜”本身，包含有一些经过“烧烤”技艺加工的菜品悠关。
我们的“豫菜”尤其是“清真菜”就不需要举例了，因为在“烧烤”方面，它依旧独树一帜，甚至独占鳌头。
其他菜品中传统的、西式的、中西合璧的“烧烤”，也不鲜见。比如：
粤菜的“烤乳猪”、“烤乳鸽”、“烤叉烧肉”“火焰醉虾”；
川菜的“火鞭牛肉”、“炙鳝鱼片”、“烟熏鸡”；
鲁菜的：“烤花揽鳜鱼”（孔府宴“满汉全席”中的一道菜）；
苏菜的：“烤方”、“挂炉金钱里脊”、“叉烧烤鸭”；
京菜的“烤填鸭”、“烤肉”（羊上脑肉或腿肉）；
东北菜的“沟帮熏鸡”、“牛肉锅贴”（属于“烧烤”品种，与煎包或锅贴的做法截然不同）；
云南菜的“烧火腿”；
沪菜的“金花火腿卷”等等……
牖中窥日、管中窥豹乎？浅薄鄙陋、所知寥寥也！
我“考证”的“烧烤”的“前世今生”，只能这样了！
此刻，突然想起黄遵宪的《杂感》诗：
“狗曲出何经，驴券书博士；所用非所习，只以从骂詈。”
我是否那个“书券三纸，满篇废话，不得要领，未有驴字”之傻博士？
有感觉，但又说不清！
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